Si no es por aire, por mar. Desde el principio, la mayoría de los viajes turísticos a la Antártida ha sido en barco. No sólo como un vehículo para llegar hasta allí, sino también como un hogar para vivir mientras esté allí, porque el régimen de sólo alojamiento en el propio continente está en las bases científicas, y estos no aceptan pasar los visitantes. (Para el día de hoy, prácticamente no hay turismo en la Antártida con base en tierra. Si quieres viajar grandes distancias hacia el interior, para los que puede acampar en el hielo, puede hacerlo sólo en un pequeño equipo de medida, de alta gama, especialista los operadores.)

Pero incluso viajar a la Antártida en barco no es sencillo. Usted debe cruzar la corriente circumpolar antártica, la amplia extensión de agua que separa la Antártida de la más cercana continentes del sur, uno de los mares más fiable en bruto del mundo. Entonces usted tiene que enfrentar el hielo. La mayoría de los viajes turísticos se limita a un área relativamente pequeña, la Península Antártica, que se parece a una cola que sobresale en el continente de otra manera en forma de disco hacia el punto inferior de América del Sur. Debido a la alta latitud de la península en relación con el resto del continente, por lo general sigue siendo bastante libre de hielo durante unos meses en el verano austral y así se puede llegar en barcos que, si bien adaptado y fortalecido por los peligros de las aguas de la Antártida, no son en realidad romper el hielo. El resto del continente está rodeado por el hielo la mayor parte del año, y sólo en los meses de verano no romper lo suficiente incluso para romper el hielo para abrirse camino hacia el borde verdadero cuidado del continente.

La parte turística primera se dice que han llegado en 1959. El primer buque encargado especialmente para el turismo de cruceros polares llegó en 1969. Desde entonces, más que vienen cada año. En 2009 había cerca de 40.000 visitantes. (Esto puede parecer mucho, y quizás lo es. Pero, para poner esto en perspectiva, en el mismo año cerca de 750.000 turistas visitaron las Maldivas.)

Lo último que noviembre se convirtió en uno de esos turistas. Si bien es posible volar a Tierra del Fuego y llegar y salir de la península, con la exploración de unos días entre, en poco más de una semana, usted necesita mucho más tiempo para visitar las partes más distantes del continente. Este viaje fue por un mes, a bordo de un rompehielos ruso, se ha adentrado en el mar de Weddell, la gran extensión, sobre todo congelados que se extiende al sur de la península-este. Hay una encuesta involuntario, no científica que cualquiera que visitan la Antártida lleva a cabo de antemano cuando le dices a la gente a dónde va: "¿Por qué en la tierra le gustaría ir allí" las respuestas de los unirá siempre entre "Estoy tan, tan celoso y Y por mucho que me quería ir, yo también era consciente de que la segunda respuesta me pareció una pregunta razonable.

No puedo menos que pensar en algunas buenas razones para no ir a la Antártida. Por un lado, es alucinantemente caros. Al principio de mi viaje, pasé por la tienda del barco pequeño regalo con dos médicos de Colorado, uno acaba de jubilarse, el otro casi, que había recibido la bendición de sus esposas para satisfacer su fantasía de la Antártida. Como uno de ellos se asomó a la ropa de recuerdos en el interior, comentó, "Me pregunto si hay un" Mi marido gastó $ 25,000 en un crucero a la Antártida y todo lo que obtuve fue esta camiseta "uno?

Eso es para los boletos más baratos - $ 25,000 es más o menos el precio de compartir un camarote muy pequeño con dos personas más. Tampoco que implican viajar en la clase de lujo, generalmente asociada con el gasto de esa cantidad de dinero. El barco que se encuentra, el Kapitan Khlebnikov, fue construido como un rompehielos de trabajo, y aunque todos los intentos se han hecho para hacer que el alojamiento lo más agradable posible, no se trata de suites de lujo, cruceros de lujo. (Una habitación triple con dos literas y un sofá cama.)

Luego está el Paso de Drake, que es la porción de la región circumpolar antártica corriente que cruza entre Sudamérica y la península. Como muchos han descubierto a través de la historia, ninguna cantidad de dinero ni poder para evitar que el océano de hacer exactamente lo que el océano quiere hacer, y lo que tiende a querer hacer en el Pasaje de Drake es tomar los barcos que pasan a través de ella y la punta violentamente de arriba abajo y de lado a lado. El Impuesto de Drake, que lo llaman, y todos deben pagar.

Después me leyó una historia sobre un crucero por el Mediterráneo durante los últimos catastróficas que las cosas fueron destruidos en todo el barco porque el barco con punta de una cifra sin precedentes de 11 grados hacia un lado. Este no es el Mediterráneo. Además, estamos en un rompehielos y algunos de los aspectos de diseño que hacen que tan bien adaptado para romper el hielo también lo hacen especialmente propensos a balanceo y cabeceo en los mares agitados. (Su casco redondeado, por ejemplo, y también la ausencia de los estabilizadores exteriores, ya que, viajando a través del hielo, estos serían inmediatamente estafado.) El rollo de máxima vamos a grabar en este viaje es un poco más de 30 grados y la vamos a pasar varios días en constante rodando en más de 11 grados. Uno se acostumbra a ella, una especie de - a menos que usted es uno de los que no. Cuando el mar se ponen difíciles, bolsas de papel vómito son metidos en las barandillas que bordean cada corredor y la escalera, y se utilizan. Algunos pasajeros desaparecer a sus camarotes cuando el depósito se inicia y el regreso, un poco más delgado, unos días después. El resto de nosotros aprender a vivir con una especie de constante inestabilidad, y acostumbrarse a la violenta paliza ocasional, pero inevitable cuando nos equivocamos y nos encontramos en la aceleración de un objeto fijo. A bordo del barco hay otros ajustes extraño: para aquellos de nosotros que todavía asisten a la hora de comer (comer, y compartir los últimos contratiempos, uno se despierta de pasajeros a un accidente y el descubrimiento que acaba de perder a un magnum preciados de rojo Argentina), nos encontramos con que los manteles se han humedecido antes de cada comida para impedir la desaparición de las placas y los alimentos y las gafas borde de la mesa.

Otra razón para no ir, supongo, es lo que usted ve cuando usted está allí, que es también para decir lo que no quiere ver. A juzgar por sus folletos, en gran medida los operadores antárticos parecen estar apelando a dos grupos de interés - los amantes de la historia y los amantes de la naturaleza. Los aficionados a la historia tienden a ser atraídos a la edad de oro de la exploración antártica - principalmente los dos tótems británica al fracaso heroico: Scott, que alcanzó el Polo, pero murió en el camino de regreso, y Shackleton, que nunca llegó al Polo, pero que, superando improbable dificultades y peligros, de alguna manera trajo de vuelta con vida a toda la tripulación de su barco de la expedición de 1917, el Endurance. La otra cara de la Antártida, en todo el Mar de Ross, es donde se puede más convincente se siente el respirar el mismo aire frío como Scott - más vivamente al visitar la cabaña en la que él y sus hombres vivieron mientras se preparaban para el impulso al Polo, conservado por el frío más o menos como su partido lo dejó, y que contiene todavía muchas de las disposiciones a sus hombres dejaron atrás. Este lado del continente es más para la Shackletonites. El Mar Weddell es donde su expedición fue mal cuando la resistencia, después de agilidad enhebrar su camino a través de pequeños senderos de agua abierta y casi llegando a la costa del continente, fue atrapado en el hielo por el cambio de los vientos y las corrientes - de hielo que sujetaba el barco cautivo durante 10 meses antes de que finalmente aplastamiento. Shackleton y sus hombres permanecieron en el hielo por un período de cuatro meses y medio antes que el agua lo suficientemente abierta como para él apareció para anunciar a sus tres botes salvavidas recuperados, e iniciar la siguiente etapa extraordinaria de su viaje de supervivencia. (Algunos de ustedes se estarán preguntando donde los turistas van Amundsen. El explorador noruego Roald Amundsen fue, después de todo, el hombre que en realidad llegó al Polo Sur en primer lugar, 35 días antes de Scott. Pero él llegó a su objetivo, y volvió con esa eficacia, y una falta de drama y el desastre, que dejó pocas huellas de resonancia física o emocionalmente).

Uno de los sorteos de este viaje en particular para la historia inclinado es, de alguna manera, la sombra de la ruta de Shackleton. Y para los amantes de la naturaleza, la atracción específica es ver a los pingüinos emperador. (Emperadores son las más conocido por ser quizás el único animal cuyo ciclo de vida se ha convertido en una exitosa película de Hollywood, El viaje del emperador.) Se reúnen y se reproducen durante el invierno en los sitios en el borde de la parte continental, lugares de difícil acceso para visitar incluso en un rompehielos, y así la oportunidad de verlos en grandes cantidades son muy raros. Los lugares que son el objetivo de ver han sido visitados por grupos de turistas no más de cuatro o cinco veces.

Si se trata de lo particular dos ganchos para este viaje, también hay un itinerario amplio que describe los muchos lugares maravillosos que visitará a lo largo de nuestro camino y las experiencias maravillosas que tenemos muchas voluntad. Pero esto es lo que un visitante potencial a la Antártida debe tener en cuenta: en la forma en que los viajes turísticos a la Antártida se anuncian, siempre hay una tensión entre, por un lado, el imperativo comercial para ver todos los sitios específicos que serán visitadas y cosas que se verá, y, por otro lado, la naturaleza misma de la Antártida. Cada honesta itinerario Antártico también deben estar claramente acompañados de la declaración: Nosotros no podemos garantizar que cualquiera de este itinerario va a suceder. Y, para ser franco, una gran cantidad de este itinerario casi seguro que no va a suceder. La verdad es que una vez que están en la Antártida, si el viento o el mar, o el hielo, dice que no se puede hacer algo, no puede hacerlo.

En mi caso, si se me evaluó mi viaje señalando lo que realmente hizo contra el itinerario que nos dieron antes de salir, o incluso en contra de los itinerarios de esperanza todos los días que fueron metidos en una carpeta en el exterior de las puertas de nuestra cabaña todas las noches sobre el las actividades del día siguiente, a continuación, a su vez, nuestro ser al final más desastroso del espectro.

He aquí un pequeño ejemplo. Uno de los pasajeros, María, un banquero de inversión de Australia, creció con una mujer llamada Polly que era su abuela de facto. En repisa de la chimenea de Polly comedor era una roca en la que se había colocado una pequeña placa metálica, en ella la isla elefante palabras. La joven María supuso que era de África, pero en realidad vino de la Antártida. Después de los botes salvavidas de Shackleton partió de que el hielo del mar de Weddell, que estaba en la Isla Elefante, en una pequeña, la bahía desolado y rocoso rodeados por acantilados y el hielo, que logró aterrizar. Con todavía hay esperanza de rescatar de allí, Shackleton y otros cuatro dirigió a cientos de millas al norte-este, cruzando el Pasaje Drake, logrando sobrevivir a mares terribles y navegar con éxito su camino hacia Georgia del Sur, donde se subió en el interior previamente invicto de hielo y de montaña para encontrar de rescate. Esta roca volvió con ellos, y se le dio al padre de Polly cuando él y Shackleton compartida excavaciones en Chile. Polly se sacudió las manos con Shackleton a bordo de su barco al salir de Inglaterra por última vez en 1921, antes de que ella murió el año pasado en cerca de 96 (por sus 95 años de que había una lección de vuelo en un Cessna de dos plazas), que calcula que le deben han sido la última persona viva que han sacudido la mano de Shackleton. Y ella sabía que María había reservado este viaje en el Kapitan Khlebnikov, y que visitará la Isla Elefante, sede de la roca sobre la repisa de la chimenea.

Imagínese, entonces, ¿cómo se puede sentir, tres días en el viaje, que ha viajado por todo el mundo, y cruzando el Pasaje Drake, y para ver la Isla Elefante inminente de nubes oscuras, y han señalado por usted en la distancia turbias el punto de aterrizaje donde los hombres de Shackleton se encaramó en tierra y en el que se supone que debe ir también, y que se les diga que, con un oleaje tan alto y un viento este gran, no había posibilidad alguna de que seríamos capaces de aterrizar en los inflables Zodiac que ofrecen la única forma de dejar el barco en aguas abiertas, y que puede ser que también la cabeza a nuestro siguiente destino (donde también se verá frustrado).

Sin embargo, sería erróneo dar la impresión de que María lo tanto pasó la mayor parte de su viaje abatido por la pérdida de esos abuelos, las oportunidades simbólico, largamente esperado. Los viajeros más inteligente Antártico saben lo que están consiguiendo. De hecho, una de las lecciones que estar a bordo de un buque le recuerda es que las personas siguen siendo básicamente el que ya eran, dondequiera que estén. María - junto con quizás una mayoría que se encuentran a bordo de un buque como éste - es de la apropiación de la vida-y disfrutar en él de la brigada. (En cuanto a la Isla Elefante, ella dice que volverá.) Del mismo modo, hay algunos otros a bordo de la clase que siempre encontrará su decepción dondequiera que se encuentren, incluso si no hay ninguno que se encuentra - no es, al parecer, un cierto tipo de descontento interno del que no hay ambiente puede liberarlo.

Tal vez usted está comenzando a preguntarse por qué la gente se vaya. Pero considere esto. Un viaje hasta aquí puede parecer que tienen todos los atributos de un viaje de toda una vida - ciertamente en términos de costo - pero una vez que la gente ha sido, que tienden a volver, una y otra vez. Alrededor de la mitad de los 100 pasajeros de mi viaje había viajado aquí antes, y muchos de ellos habían pagado varias visitas - algunos hasta 12. Lo que me desconcertaba al principio es que, si bien estas personas fueron uniformemente claro que este fue el punto culminante de su año y que habían pasado la mayor parte del tiempo desde su último viaje tramando cómo podrían regresar aquí, cuando se les preguntó exactamente lo que el atractivo era, sus respuestas eran vacilantes y poco convincente en última instancia. Se podría decir algo acerca de un encuentro particular con un pingüino, o cerca de un lugar tranquilo y alegre quita de líos del hombre, pero se notaba que sabían que no eran realmente la gestión que se lo explique a usted o para ellos mismos. Al principio esto me frustra, pero luego llegué a preguntarme si su incapacidad para articular puede no ser una de las características esenciales de lo que fueron en su defecto de describir. gran Antártida, la apelación adictiva es que es un lugar más allá.

En mi viaje, en las tres semanas antes de que surgió del hielo y llegó a Georgia del Sur, que sufrió interminables decepciones relacionados con el clima e hizo sólo tres aterrizajes exitosos - una de Brown Bluff, en la Península Antártica (las únicas horas en todo el viaje que nuestros pies en el continente la Antártida), y dos en las colonias de pingüinos emperador en la plataforma de hielo Larsen Riiser-cerca del fondo del mar de Weddell. Pero estos dos últimos están entre los días más memorables de mi vida: el viaje en helicóptero sobre témpanos de hielo congelado duro en el hielo fijo cerca de la orilla del continente, los sonidos de las aves y sus polluelos, el olor acre, el hielo de todo, su apariencia benigna la indiferencia ante nuestra presencia, el fascinante, brillante icebergs, escultórico que rodearon la segunda colonia, uno de los cuales había una cueva de hielo en su interior que se consideró lo suficientemente estable en estas bajas temperaturas para nosotros a caminar por dentro; el momento en la noche del primer día entre los pingüinos emperador, cuando el sol de repente estalló debajo de las nubes bajas sobre el horizonte en el momento mismo que algunas manchas de hielo empezaron a caer desde el cielo, y los polluelos marrón difusa, que antes de esa fecha se había acurrucado sobre todo con los adultos, todo parecía avanzar en una vez, como un coro de niños en el escenario que camina pasado los adultos por su gran número, y empezó a batir sus alas suaves y cantando de forma continua, y - No me gusta el antropomorfismo sentimental, pero parece que no hay otra manera - empezaron a bailar. Se siente un privilegio imposible, absurdo estar aquí. Y estamos tan solos. Hay una estación de investigación en Alemania, cerca de una de las colonias, pero de vuelta al mar de Weddell no hay nadie y nada - una mañana uno de los funcionarios señala que el buque está más cercana a más de 750 kilómetros de distancia.

Luego fueron los encuentros con animales oportunidad. Hay pocas especies de animales en la Antártida, y vimos a tres que son muy pocas veces visto. Uno de ellos era una foca de Ross, el más raro de los sellos, precisamente porque tienden a encontrarse en el hielo del mar gruesa donde los seres humanos casi nunca de riesgo. (Lectura de diarios de Shackleton en mi camarote, descubro que también se encontró con una foca de Ross no lejos de donde tuvimos nuestro encuentro, aunque su reacción fue algo menos reverente ". Muy buen comer», apuntó.) El segundo es la aparición de las ballenas picudas de Arnoux algunas de estas escasas superficies en una piscina a medida que se acercaba a la barrera de hielo. Por supuesto, la escasez de estos avistamientos tuvo que recordar a nosotros, y el tercero fue diferente.

No es un animal que he querido ver toda mi vida. Cuando leí antes del viaje que era teóricamente posible ver una de estas aguas, pero muy poco probable, me sentí un poco triste que más de mis años se escapa sin que esto ocurra. Entonces, una mañana, hacia el norte en aguas abiertas, yo estaba en el puente cuando se produjo una conmoción leve entre el personal de la expedición. Un golpe de ballenas se habían observado en la distancia, y había algo en él que hizo la solicitud biólogo marino que el barco deje. Para los próximos 20 minutos o así, esperamos nuevos golpes en la distancia, se dirigió hacia ellos, se detuvo de nuevo. En algo de un punto - dos cosas, tal vez - surgió en la media distancia y luego se sumergió. Una ballena azul - el animal más grande del planeta - y su ternero.

Eso podría haber sido suficiente en sí mismo, pero unos minutos más tarde el adulto apareció junto a la amura de babor y nadó junto con el barco, justo al lado de donde yo estaba de pie, alternativamente, la superficie y el buceo tan sólo unos metros hacia abajo, su cuerpo brillaba desde justo debajo de la superficie.

Pero de una manera incluso una experiencia de este tipo es demasiado específica un ejemplo para explicar lo que se encuentra y de tal manera amó en la Antártida, para que usted podría imaginar que por error un viaje aquí implica interminables días tristes de mal tiempo y la decepción guardada por el momento estelar impar. No es así. Lo que es sorprendente no es sólo el punto culminante ocasional, sino el conjunto maravilloso mundo extraño que te envuelve entre los aspectos más destacados.

Si tuviera que tratar de reducir, supongo que para mí era el hielo y el cielo. Antes de ir, ni siquiera se menciona el cielo antártico a mí, pero yo nunca había visto nubes como este - a veces escultural, panceta, manchas lenticulares contra blues improbables, a veces de alto, con cuidado de arco, líneas tenues de azafrán púrpura, lila y, a veces todo tipo de nube que jamás hayas visto amontonados en el mismo cielo, como si se ha cortado un niño de más de entusiasmo por todas las nubes en un libro de tipos de nubes y pegado a ellos en la misma página. Y, en las semanas mitad de nuestro viaje, el cielo la luz del día siempre estaba con nosotros. (Esto tomó algún tiempo para acostumbrarse. En la colonia de pingüinos emperador en primer lugar, me entró el pánico durante unos minutos cuando, al ver el sol a punto del horizonte, me convencí de que el personal había metido alguna manera y que no había manera de que ahora podía el resto de nosotros de nuevo al barco en helicóptero antes de la noche. Se-17C ese día, y yo con miedo imaginado una noche aquí en el hielo. Pero yo, por supuesto, un idiota, todavía se aferran inútilmente a la lógica no-polar . En estas latitudes, si el objetivo del personal fue para nosotros volver a la nave antes de caer la noche, que aún tenía varios meses en los que para lograr esto.)

Para mí, la mayor parte de todo, fue el hielo. Como majestuosamente acumulado en témpanos de hielo, por cierto - que podía mirar a los icebergs de la semana: los azules pequeños siendo erosionada por las olas cuando aterrizamos en Brown Bluff, los icebergs tabulares magnífica que pasaría, algunos serenos y tranquilos, algunos maltratadas por los mares agitados que salpica rocío 100 pies de altura hasta la cara. Pero fue el hielo del mar que me fascinado por encima de todo. ¿Quién hubiera imaginado que se forme hielo sobre la superficie de un mar frío podría tomar muchas formas, tantas lentejuelas, pintados, agrietados, formas mosaico? O mostrar los colores tal? Usted puede pensar que la Antártida es el último lugar en que iban a venir por los colores, usted puede pensar que el hielo es siempre blanco o transparente, con tal vez, a lo sumo, una tonalidad azulada. No aquí. Hay colores, tonos iridiscentes que parecen haber sido objeto de tráfico entre otros colores más familiar de manera que el libro más completo de los colores de la pintura no podía concebir, que parecen existir en ningún otro lugar sino aquí. Es como si por debajo de un cierto margen de las normas de la física de alguna manera sutil cambio y permitir que todo el espectro nueva entre el blanco y azul, y entre azul y verde, y entre blanco y gris, y luego - en la celebración de flirteo no consumado del sol con el horizonte - un resplandor suave de naranjas y rosas pálidos de miel y melocotones de cristal y malvas frío del mar.

Y luego está la forma en que el cielo y el hielo se encuentran. En un día claro y soleado, el horizonte es una línea nítida que - iceberg ocasional a un lado - los círculos de 360 ​​grados a su alrededor. Pero es en los días más sombríos que la interacción entre ellos es más hermoso. El más triste de los casos, usted se esfuerza para escoger la más mínima traza de la línea horizontal que separa el cielo gris-blanco de hielo gris-blanco, pero, cuando es un poco más brillante, el mar helado y el cielo parecen empujar uno contra el otro. A veces, a lo lejos, justo sobre el horizonte se ve la mancha de color azul oscuro-gris que los navegantes polares se conoce como un cielo de agua, lo que indica aguas abiertas por delante - incluso hoy en día, en el Khlebnikov, que a menudo usan esto para gobernar. Luego está su contrario, Iceblink, cuando el hielo debajo del cielo se refleja en la parte inferior de las nubes en el horizonte para crear una línea de color blanco brillante flotando en medio de la penumbra.

turismo en la Antártida sigue evolucionando. Al igual que con otros destinos cuyo atractivo es su lejanía prístina, de otro mundo, los desafíos persisten para asegurar que los que viajan aquí no pongan en peligro exactamente lo que han venido aquí para atesorar. A principios del año siguiente, el Kapitan Khlebnikov, el rompehielos sólo trabaja actualmente en la Antártida cada verano austral, se llevará a lo que parece ser su último viaje antártico - no, principalmente, por razones medioambientales (aunque el combustible pesado que prefiere es estar fuera de la ley aquí), pero porque sus propietarios Rusia ahora quiere que su uso exclusivo durante todo el año con fines comerciales o militares en el hemisferio norte. Pero aún quedan otras maneras de viajar aquí - los buques fortalecido de hielo, a menudo también ofrece más lujo a bordo, abundan. Para los que no tienen el tiempo o el estómago para el Paso de Drake ahora es incluso posible volar a una pista de aterrizaje en la Isla Rey Jorge por encima de la Península Antártica y unirse a sus compañeros de viaje arrojó al mar para que la parte menos Tippy del crucero.

Por cualquier medio, sospecho que seguirá siendo la pena. Una vez que haya estado allí, te preguntas por qué, por todos sus gastos y los inconvenientes, muchas, muchas más personas no van. Y si nunca lo hice bastante trabajo por qué la gente sigue regresando allí, puede ser porque se han unido a las filas de los que no puedo encontrar las palabras para explicar lo que es, pero que saben que siempre hay la próxima vez.

"Celebración de Scott" viaje centenario

Si se siente inspirado por la expedición de Chris Heath, organizado por la Sociedad último viaje, ¿por qué no unirse a Robin Hanbury-Tenison, el explorador, y Graham Boynton, editor de viajes del grupo Telegraph, en su "Celebración de Scott" viaje centenario, que se debe a zarpó de Ushuaia el 4 de febrero de 2012? Producto de esta singular aventura antártica, a apoyar la labor del Scott Polar Research Institute. Desde £ 6,335 por persona, incluyendo vuelos internacionales.

Para obtener más información, véase http://www.theultimatetravelcompany.co.uk/antarctica-celebrating-scott.html o por teléfono al 020 7386 Antonia 4659.